Как я выращиваю высокорослые помидоры

Содержание
  1. Технология выращивания высокорослых помидоров в открытом грунте
  2. Посадка рассады
  3. Как ухаживать за высокорослыми помидорами в открытом грунте
  4. Полив
  5. Подкормка
  6. Подвязка
  7. Формирование высокорослых томатов
  8. Выращивание высокорослых (индетерминантных) томатов
  9.     Как выращивать рассаду высокорослых помидор
  10.      Как подкармливать рассаду
  11.     Высадка саженцев в огород
  12.     Как правильно поливать томаты
  13.      Подкормка высокорослых томатов
  14.     Шпалеры для индетерминантных помидоров
  15. Как правильно выращивать высокорослые помидоры
  16. Общее описание индетерминантных томатов
  17. Преимущества высокорослых помидоров
  18. Некоторые агротехнические приемы
  19. Уход
  20. Подкормка индентерминантов
  21. Выбор семян индентов
  22. Некоторые дополнительные советы по выращиванию индентов
  23. Как я выращиваю высокорослые помидоры
  24. Выращивание рассады помидоров
  25. Посадка помидоров
  26. Правила выращивания помидоров
  27. Подвязка помидоров и пасынкование
  28. Подкормка помидоров
  29. Полив помидоров

Технология выращивания высокорослых помидоров в открытом грунте

Как я выращиваю высокорослые помидоры

Это практическое руководство по выращиванию высокорослых томатов в открытом грунте поможет овощеводам-любителям получить хороший урожай. Все секреты опытных огородников (схема посадки, пасынкование, подвязка, формирование и другое) раскрыты на RBlogs.ru.

Посадка рассады

Урожай во многом зависит от качества рассады высокорослых томатов, сроков высадки ее в грунт.

Семена высевают за 85-90 дней до высадки в открытый грунт (обычно рассаду готовят за 50-60 дней). Например, чтобы высадить ее с 10 по 20 мая, семена высевают в ящики 10-15 февраля.

При появлении четвертого настоящего листа обязательно делают прищипку. Она задерживает рост рассады и одновременно предназначена для формирования высокорослых томатов в два или три стебля.

Из почек главного стебля, находящихся в пазухах трех оставшихся листьев, вырастают боковые побеги – пасынки. Они станут в дальнейшем основными стеблями растения.

Лишние пасынки удаляют ножницами, оставляя пенек не более 1 см.

Перед посадкой в открытый грунт заранее готовят лунки размером 50×50 см:

  1. На дно кладут старые листья или солому.
  2.  Заполняют лунки питательной смесью из огородной земли, торфа, навозного перегноя, добавляют 20 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 30 г хлористого калия или золы.
  3. Все перемешивают и поливают раствором микроэлементов: 5 г марганца, 2 г борной кислоты, 3 г медного купороса на 10 л воды. Расход – по 1 л на лунку.

Через пять-шесть дней рассаду подкармливают настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20), расходуя по 2 л на растение.

Как ухаживать за высокорослыми помидорами в открытом грунте

Для успешного выращивания важен правильный и своевременный уход за растениями.

Полив

После посадки растения поливают розовым раствором марганцовки (по 1 л на каждый куст) и мульчируют сухой землей. Следующие такие же поливы проводят:

  1. В начале цветения первой кисти.
  2. После появления первой завязи.
  3. При побурении плодов на первой цветочной кисти.

После каждого дождя обязательно рыхлят почву и уничтожают сорняки.

Когда завяжутся плоды на первых кистях, приступают к регулярным обильным поливам теплой водой под корень (по 10 л под куст).

Поливают томаты один раз в неделю. Если стоит жаркая погода, делают освежительный полив небольшими порциями, лучше вечером.

Подкормка

Перед формированием третьей цветочной кисти высокорослых томатов под каждое растение вносят по 1 л растворенных в воде минеральных удобрений. Для этого на ведро воды (10 л) берут:

  • 30 г аммиачной селитры;
  • 50 г суперфосфата;
  • 60 г хлористого калия.

В начале завязывания плодов помидоры подкармливают через каждые 10 дней теми же удобрениями, но уже уменьшают норму в 2 раза. Все это время ежедневно продолжают поливать растения подогретой на солнце водой.

Высокорослым томатам дают еще две внекорневые подкормки:

  1. В начале цветения первой цветочной кисти.
  2. Через три недели после первой.

Для этого опрыскивают растения раствором борной кислоты (20 г на 10 л воды).

Во время цветения томаты обрабатывают раствором борной кислоты из расчета 5-10 г на 10 л воды. Это стимулирует дружные завязи.

Как только завяжутся плоды на второй кисти, начинают опрыскивать растения настоем чеснока (200 г измельченных зубков настаиваю 12 ч в 10 л воды) и повторяют через две-три недели.

Подвязка

Чтобы подвязать высокорослые помидоры в открытом грунте, делают П-образную шпалеру. Между опорами, установленными на расстоянии 2-2,5 м друг от друга, натягивают проволоку в шесть рядов и подвязывают стебли. Вместо кольев можно использовать старые металлические трубы длиной примерно 2 м.

Растения прикрепляют к опоре по мере их роста и одновременно удаляют пасынки. Подвязывают растения под тем листочком, где образуются плодовые кисти.

Как подвязывать высокорослые помидоры в открытом грунте

Формирование высокорослых томатов

Если не заниматься формированием куста высокорослых томатов, они продолжают расти до осенних заморозков и могут достигнуть в высоту 2 м или более за один сезон. Обрезка и пасынкование предотвращают рост вверх и переключают энергию растения на образование крепких боковых побегов, а также значительно увеличивают урожай. Плоды вырастают крупные и вкусные.

Как формировать высокорослые помидоры в открытом грунте:

  1. Пасынки (отростки, которые образуются в суставе, где боковой ствол встречается с основным) длиной 5-6 см удаляют.
  2. В кисти оставляют обычно шесть-семь цветков, но, чтобы масса плода достигла 900-1000 г, в кисти лучше оставить три-четыре завязи.

Регулируют рост листьев и цветочных кистей:

  • при наливе первых кистей обрезают все листья до кисти и один лист над нею;
  • оставляют по семь-восемь кистей, остальные удаляют;
  • точку роста каждого стебля не прищипывают, иначе плоды начнут созревать, но в размерах увеличиваться перестанут.

Выращивание высокорослых томатов – довольно хлопотная работа, но труд окупится отличным урожаем.

Выращивание высокорослых (индетерминантных) томатов

Как я выращиваю высокорослые помидоры

    Многие дачники начинают переходить на выращивание высокорослых томатов. Особенность индетерминантных томатов непрерывно расти, способность в неограниченном количестве образовывать цветочные кисти, конечно, подкупает. Но есть у выращивания высокорослых томатов свои сложности.

  •  На грядке, где будут возделываться инденты, нужно соорудить шпалеру и постоянно подвязывать быстро растущие побеги.
  •  Чтобы получить более ранний урожай, томаты-акселераты необходимо формировать в один-три стебля. Постоянное «хирургическое вмешательство» делает индетерминантные томаты более уязвимыми (если сравнивать их с выращиваемыми без формировки и подвязки детерминантными) перед вирусными болезнями.

    Хотя назвать это недостатками высокорослых томатов не совсем правильно, скорее, это риски, с которыми приходится сталкиваться при их выращивании.

Кстати высокорослые томаты не всегда выращивают на шпалере и не все дачники занимаются их формировкой.

Если места на участке достаточно, побеги томатов отпускают «в свободное плавание», лишь изредка направляя их из поливных борозд в сухие междурядья.

    В южных регионах и без формировки такие помидоры прекрасно растут и успевают сформировать, «выкормить» до спелого состояния приличное количество плодов.

В конце лета на растущих без формировки томатных растениях дачники собирают урожай практически на самом верху шпалеры.

А накануне заморозков запасают множество зеленых плодов, которые постепенно поспевают уже дома, тем самым продлевая помидорный сезон на месяц, а то и на все три.

Урожайность индетерминантных томатов гораздо выше, чем детерминантных. И урожай они отдают не в один-два приема как низкорослые, которые уже в августе «выдыхаются», а растянуто — все лето и осень, вплоть до первых заморозков, а в теплице — и того дольше.

    Естественно, большая вегетативная масса растений, урожайная нагрузка требуют более интенсивной агротехники. Но выигрыш в урожае оправдывает затраты и на установку шпалер, и на увеличенные нормы удобрений. Тем более когда на участке нет лишних квадратных метров. Не зря в теплицах дачники отказались от выращивания низкорослых томатов в пользу индентов.

    Следует упомянуть и о том, что на индетерминантных растениях создаются более благоприятные условия для формирования качественных плодов.

Равномерная освещенность, хорошее проветривание не создают условий для развития грибных болезней. А если болезни все-таки проявляются, растения на шпалере проще обрабатывать пестицидами.

При шпалерной культуре выращивания плоды не соприкасаются с землей, а потому не гниют, меньше поражаются хлопковой совкой, слизнями, мышами.

    Для дачникова-эстетов немаловажно и то, что шпалера с вовремя подвязанными здоровыми растениями томатов выглядит аккуратной зеленой стенкой, украшенной зелеными и спелыми плодами, которые могут быть не только красными, но и желтыми, розовыми, не только круглыми, но и грушевидными, сливовидными, вишнеподобными.

    С плюсами и рисками при выращивании индетерминантных томатов, думаю, все понятно. Перейдем непосредственно к агротехнике их выращивания.

Выращивание высокорослых помидоров:

    Как выращивать рассаду высокорослых помидор

   Выращивание рассады индетерминантных томатов мало чем отличается от выращивания рассады низкорослых или среднерослых помидоров. Разве что семена высевают на 10-12 дней раньше. Но не стоит затеваться с посевом уже в феврале, достаточно посеять семена индентов в середине марта.

    Почвенную смесь готовят из равных частей дерновой, перегнойной земли и торфа, добавив на каждые десять литров по чайной ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины.

Посеять можно в рассадный ящик, чтобы в стадии 1-2-х настоящих листочков распикировать в стаканчики, но лучше посеять в небольшие кассеты с выдвижным дном, чтобы позже, когда корни рассады освоят почвенный ком, безболезненно перевалить сеянцы в более просторные емкости.

    Лучше пожертвовать количеством в угоду качества рассады и вырастить, например, не двадцать корней в 200-граммовых стаканчиках, а десять в литровых. Растения, начинающие свою жизнь в стесненных условиях, не порадуют высокой урожайностью.

    Оптимальная температура для прорастания семян — +23 +25 градусов. Рассадный ящик или кассетный блок после посева семян накрывают пленкой, которую убирают сразу после появления первых петелек всходов.

    В первой половине рассадного периода температура должна быть примерно одинаковой — +23 +24 градуса. Через месяц после посева температуру желательно снизить на 1-2 градуса (усилить проветривание).

За две недели до высадки в открытый грунт температуру понижают до 19 градусов. Это можно сделать, переместив рассаду на лоджию, балкон, веранду.

Долго держать рассаду в холоде не стоит: низкие температуры сдерживают развитие сеянцев и способствуют тому, что первая кисть закладывается слишком низко.

     Как подкармливать рассаду

    Рассада в подкормках нуждается даже больше, чем взрослые растения. Первый раз сеянцы подкармливают примерно через неделю после пикировки. Можно настоять перегной, который был приготовлен для рассадной смеси (1 часть перегноя на 10 частей воды).

    Через неделю вторая подкормка: 0,5 чайной ложки мочевины, ст. ложка суперфосфата, чайная ложка сульфата калия на 5 л воды. Суперфосфат разводят водой за сутки до подкормки. Использовать именно эти рекомендации совсем не обязательно.

Сейчас в продаже большой выбор удобрений, которые обеспечат рассаду сбалансированным питанием. В них есть не только фосфор, азот, калий, но необходимые для правильного развития растений микроэлементы.

И пользоваться такими удобрениями просто: нужно только следовать инструкции.

 К моменту высадки в открытый грунт рассада индетерминантных томатов должна иметь 9-10 настоящих листочков и цветочную кисть при средней длине междоузлий 5-7 см.

    Высадка саженцев в огород

    Почву для томатов готовят заранее. Лучшими предшественниками на огороде для них считаются капуста и огурцы, под которые вносились высокие дозы удобрений.

Хорошо растут томаты после гороха, фасоли, кабачков, кукурузы, после сидератов (рожь, озимая пшеница). Предшественниками томатов не могут быть пасленовые культуры (перец, баклажаны, картофель, физалис).

Не рекомендуется высаживать томаты по соседству с картофелем, чтобы не способствовать взаимному заражению грибными, вирусными болезнями.

    Если под томаты выделяются участки, на которых до них выращивались лук, корнеплоды, под осеннюю перекопку вносят органику (компост, перегной — до ведра), 2 ст. ложки суперфосфата, ст. ложку сульфата калия на кв. м.

    Удобрения, внесенные под осеннюю перекопку, будут использоваться растениями в поздний период.

А пока у растений недостаточно развита корневая система, они будут «потреблять» удобрения, внесенные в посадочные лунки при первых подкормках.

Рациональнее вносить удобрения при посадке непосредственно в каждую лунку: 0,5 л перегноя или компоста, по чайной ложке мочевины и сульфата калия, 2 чайные ложки суперфосфата.

    В открытый грунт рассаду высаживают через 50-55 см в ряду. Ряд от ряда располагают через 70 см. Рассаду сначала высаживают в борозду, чтобы первое время, пока растения приживаются, проще было обеспечить их влагой.

После нескольких окучиваний, которые проводят после поливов, подросшие растения оказываются уже не в борозде, а на гребне. При таком положении их стебли даже после обильных поливов по бороздам, всегда остаются сухими.

Это очень важно для профилактики грибных болезней.

Формирование высокорослых помидор в два стебля:

    Как правильно поливать томаты

    Поливают индетерминантные томаты так же, как и детерминантные: только под корень, стараясь, чтобы вода не попадала на листья и стебли. На грядках, где растения окучены и сделаны поливные борозды, соблюдать эти правила просто. Вода должна быть теплой.

Для индентов, особенно крупноплодных сортов и гибридов, важна регулярность поливов. Стоит один раз вовремя не полить, и плоды мельчают, растрескиваются.

    Избежать резких перепадов влажности почвы помогает мульчирование. Для высокорослых томатов, выращиваемых на шпалере, этот агроприем особенно важен. Растения на шпалере не притеняют почву на протяжении всего дня, она перегревается, быстро теряет влагу. Слой компоста или травы на поверхности грядки снимает эту проблему.

    Почва в зоне корней должна быть постоянно умеренно влажной. Определить, что корням и не сухо, и не слишком мокро, несложно. Копнем лопатой на глубину 10-15 см, возьмем немного земли и сожмем ее в кулаке. Разжав кулак, принимаем решение: если комок сохранил форму, влаги достаточно и с поливом можно повременить, если рассыпался — пора поливать.

    Поливают томаты с учетом погоды, фазы развития растений. Например, если рассада выращивалась в отдельных емкостях и корни ее при пересадке практически не были нарушены, растениям послепосадочного полива хватит на несколько дней.

Если рассада высаживалась с нарушенной корневой системой (из рассадного ящика), первые 5-7 дней, растения поливают так, чтобы почва была постоянно влажной. После того, как рассада приживется, от частых поливов отказываются, принуждая растения развивать корни вглубь.

Растения, которые в начальный период вегетации поливались умеренно, развив глубокую корневую систему, легче переносят знойную погоду.

    Повзрослевшим растениям воды требуется больше, тем более что и температура почвы, воздуха к середине лета значительно повышается.

    В период созревания плодов индентам поливы не сокращают, поскольку они постоянно цветут и завязывают плоды.

     Подкормка высокорослых томатов

    Подкармливают высокорослые томаты не меньше трех раз за сезон, используя органические настои (коровяк — 1:10, куриный помет — 1:20), минеральные удобрения.

  1.     Первый раз подкармливают через 10-12 дней после высадки рассады в грядку, в период цветения первой кисти. На 10 л воды берем 1 л органического настоя, добавляем вытяжку суперфосфата, сделанную из полутора столовых ложек удобрения. И вновь уточнение: можно использовать для подкормок другие удобрения, лучше комплексные водорастворимые, предназначенные питать растения в период вегетации. Подкормку совмещаем с поливами и после этого мульчируем междурядья компостом или перегноем, чтобы почва дольше не высыхала, не перегревалась.
  2.     В период завязывания плодов на второй кисти проводим вторую подкормку: 10 л органического настоя + ст. ложка полного удобрения. Расход — 2 л на растение.
  3.     Удобрительным раствором такого же состава подкармливаем томаты третий раз — в период сбора первых плодов, увеличив норму расхода: 2,5 л раствора на растение.

    Если томаты активно растут, но плохо цветут, следует отказаться от азота в подкормках, увеличив дозу фосфорных удобрений.

    И нормы, и перечень удобрений, которыми подкармливают томаты, нельзя считать обязательными. Одни дачники предпочитают подкармливать растения в огороде только органикой, другие давно уверовали в силу регулярных минеральных подкормок по системе Д. Миттлайдера, третьи предпочитают пользоваться «специализированными» удобрениями для томатов…

    Подкармливая томаты, обязательно учитывают плодородие почвы, ее структуру, состояние растений.

    Шпалеры для индетерминантных помидоров

    Шпалеру для индетерминантных томатов лучше установить еще до высадки рассады, чтобы сразу после посадки провести первую подвязку растений. Шпалеры обычно делают чуть выше двух метров. На большую высоту побеги просто неудобно подвязывать (не таскать же по грядкам лестницу!). Когда растения достигают верхней проволоки, побегам просто дают свободно свисать вниз.

    Дачники подвязывают томаты по-разному. При формировке в один-три стебля, их подвязывают к вертикально натянутым веревкам. Кто-то натягивает между опорами шпалеры пластиковую сетку. Кто-то подвязывает стебли к горизонтально натянутой в несколько рядов проволоке (первая — примерно в 30 см от земли). Кто-то рядом с каждым растением вбивает длинные колья.

    В теплицах индетерминантные томаты в основном выращивают, формируя в один стебель, чтобы обеспечить хорошую освещенность и проветриваемость растений, добиться более ранних урожаев.

В открытом грунте высокорослым томатам дают больше воли и оставляют не только основной стебель.

Но совсем не формировать инденты тоже нельзя: можно получить очень много зеленой массы в ущерб плодоношению, ведь они способны гнать пасынки из каждой пазухи листьев, а хорошо накормленные растения — и по два из одной.

    Много зеленой массы в ущерб цветению и плодоношению — не лучший вариант, поэтому придется нормировать количество пасынков. Кроме главного стебля можно сформировать еще два — из нижних пасынков, которые начинают расти под первой цветочной кистью, а остальные один-два раза в неделю выламывать. Делать это лучше утром в солнечную погоду, чтобы ранки быстрее подсохли.

    Если вы еще не решили какой сорт индетерминантных томатов посадить у себя на даче, то можете перейти по этой ссылке. В предложенной статье опубликован большой каталог высокорослых томатов, для выращивания, как в теплицах, так и в открытом грунте. Вы обязательно найдете для себя что нибудь интересное.

Продолжение темы:

Как правильно выращивать высокорослые помидоры

Как я выращиваю высокорослые помидоры

Все томаты делятся на две основные группы:

  • детерминантные, еще их называют низкорослые,
  • индетерминантные — высокорослые.

По-латыни: детерминантный — это значит ограниченный, индетерминантный — неограниченный.

Общее описание индетерминантных томатов

Чем отличаются детерминантные от индетерминантных?

У детерминантных растений кусты имеют ограниченный рост. Когда центральный стебель достигает присущей данному сорту высоты на его верхушке (в конце побега, в точке роста) образуется цветочная кисть, из которой затем формируется завязь с плодами.

Когда это происходит, дальнейший рост основного стебля прекращается. То есть, если центральная верхушка куста заканчивается цветочной завязью, то выше побег уже не растет. В дальнейшем развитие куста происходит за счет появления пасынков из пазух листьев, расположенных ниже.

У индетерминантных томатов на центральной верхушке, в точке роста, цветочный кисти не образуется. Стебель растет в высоту без ограничения. При этом формируются все новые и новые плодовые кисти.

Кусты таких растений могут быть до 2-х метров. Они требуют обязательной установки опор и удаления пасынков.

Их рост можно прекратить если удалить точку роста, то есть отщипнуть верхушку. Это делают осенью, когда становится понятным что новые завязи уже не успеют сформироваться и созреть. При этом наращивание зеленой массы замедляется, а созревание уже существующих плодов ускоряется.

Поскольку развитие высокорослых кустов происходит дольше, чем у низкорослых, высаживать их в открытый грунт следует рассадой, а не семенами. Первая цветочная кисть на высокорослых томатах образуется после 6-8 листа, это означает что можно высаживать сеянцы в открытый грунт.

Выращивание рассады начинается за 2 месяца до высадки в землю — это примерно в конце февраля, начале марта. Семена продаются в специализированных магазинах, где имеется большой выбор индетерминантов. Уже в мае можно приступать к высаживанию сеянцев в грунт.

Чтобы получать высокий урожай, кусты формируются в один или максимум в два стебля. При этом плодовые кисти образуются по всей высоте и их может быть до 15 – 16 штук, а каждая может содержать до 7 – 8 помидоров.

Выращиванием высокорослых томатов занимаются, как фермеры, так и любители-огородники на дачных или приусадебных участках. Эти томаты высоко-урожайные, устойчивы к заболеваниям, хорошо переносят перепады температур, рано начинают, и длительный период плодоносят.

Преимущества высокорослых помидоров

Почему следует выбирать инденты (сокращение от индетерминанты)? Перечислим что двигает огородников при их выборе.

  1. Высокая урожайность — при вертикальном выращивании может сформироваться до 20 и более кистей с плодами, в результате собирают за сезон от 10 до 16 кг помидоров с куста.
  2. Компактность. Растения тянутся вверх и эффективно используют вертикальное пространство. На 1 м2 можно посадить 5-6 кустов, что важно, поскольку у большинства огородников имеется всего 6 соток.
  3. Высокая устойчивость к изменениям погоды, например, к перепадам температуры.
  4. Стойкость к грибковым заболеваниям. Поскольку стебли высокие они подвязываются к шпалерам, при этом хорошо проветриваются и освещаются солнцем, а листья не касаются земли. В результате кусты в меньшей степени подвергаются болезням, например, фитофторозом.
  5. Поскольку пасынки регулярно удаляются и растение, как правило, формируется в один стебель, оно растет не загущенным. Его легко осматривать со всех сторон, поэтому несложно обнаружить появление болезней или вредителей, на начальной стадии, и предпринять неотложные меры.
  6. И даже, за высокорослыми кустами намного легче осуществлять уход и сбор урожая — не надо наклоняться.
  7. Помидоры растут гроздьями, по 5 – 6 штук на одной. Плоды обладают стойкостью к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку.
  8. Продолжительное плодоношение в период с июля до поздней осени, даже до первых заморозков. А если растение развивается в теплице, при правильном уходе, оно может плодоносить более года.

Некоторые агротехнические приемы

Чтобы получить качественную, крепкую и закаленную рассаду, семена высевают за 60-70 дней до высадки в грунт. Первые дни коробочки и стаканчики с рассадой держат в хорошо отапливаемом помещении. Через 3-4 дня семена начинают проклевываться и всходить. При появлении ростка в виде петельки стаканчики переносят в специально подготовленные пленочные укрытия.

Полиэтиленовая пленка, натянутая на заранее подготовленный каркас, надежно укрывает еще неокрепшие растения от неблагоприятных условий внешней среды.

Под пленкой растения хорошо развиваются и закаляются до окончательной их высадкой в грунт. Конечно, следует следить за прогнозом заморозков и в случае необходимости принять необходимые меры к обогреву. В периоды теплых дней пленку над укрытием следует приподнимать, и таким образом приучать растения к открытому воздуху и к солнечным лучам.

Чтобы обезопасить высокорослые томаты от различных заболеваний, перед высадкой рассады в грунт, последний нужно обеззаразить. Для этого обработать почву раствором — в 10 л воды развести 30 г девяносто процентной хлорокиси меди.

Сажать в грунт сеянцы лучше в шахматном порядке, поскольку это обеспечивает лучшее проветривание и развитие кустов и как результат меньшую их заболеваемость.

Уход

Высокорослые помидоры требуют к себе систематического ухода.

  • Пасынкование — делается регулярно с целью избежания загущения кустов.
  • Обильное орошение — для этого хорошо подходит капельный полив.
  • Проветривание и хорошее освещение — необходимо для уменьшения угрозы грибковых заболевания.
  • Подвязывание стеблей — это выполняется регулярно и обязательно, поскольку подрастающие стебли могут обламываться, а у крупноплодных сортов подвязываются и сами плодовые кисти, для чего нужно подготовить шпалеры или высокие колья.
  • Подкормка почвы удобрениями — чтобы получить качественный урожай, требуется периодическая подкормка, желательно, органическим удобрением.

Наибольший эффект от индетерминантных томатов получают в средних и южных регионах СНГ. Необходим теплый период продолжительностью не менее 5 месяце для достижения нужной высоты куста и полного созревания плодов. Понятно, что в северных районах растения не смогут достичь нужного роста и тем более не успеют созреть их плоды.

Формируют высокорослые кусты в один или два стебля. Если в один — тогда удаляют все пасынки (боковые побеги), оставляя нужное количество плодовых кистей на главном побеге. При формировании в два стебля, кроме главного побега, оставляют один пасынок, растущий ниже первой цветочной кисти. На обоих стеблях оставляют необходимое число плодовых кистей.

Для хорошего урожая за сезон подкормку необходимо осуществлять не менее 3-х раз.

Подкормка индентерминантов

За сезон подкормку осуществляют не менее 3-х раз.

1-я подкормка растений проводится, примерно через 10-14 дней после высадки рассады. Для этого нужно внести на один квадратный метр 10 г аммиачной селитры плюс 15 г суперфосфата.

2-я подкормка — когда начнут образовываться плоды, вносится 10 г аммиачной селитры плюс 15 г сульфата калия на квадратный метр.

3-я подкормка во время плодоношения осуществляется в таком же составом, как и 2-я, однако дозу нужно уменьшить. Вообще, в период плодоношения использование минеральных удобрений нужно свести к минимуму и использовать только при необходимости. Лучше в этот период использовать древесную золу.

Если обнаружится через чур активный рост зеленой массы кустов, нужно прекратить подкормку растений растворами в состав которых входит азот.

Удобрения нужно вносить непосредственно под корень. Хорошо зарекомендовала себя подкормка, которая осуществляется одновременно с капельным поливом.

Полив нужно осуществлять в первой половине дня, чтобы до вечера все успело хорошо проветрится. Это помогает предотвратить гнилостные заболевания растений.

Чтобы растения не подвергать стрессу, температура воды должна быть не менее 25 о С. Капельный полив наилучшим образом отвечает этому требованию, потому что вода (и растворимые удобрения), проходя по шлангам и капельным лентам, успевает прогреться до нужной температуры.

Выбор семян индентов

При выборе семян следует обратить внимание на:

  • срок созревания помидоров,
  • качество плодов,
  • стойкость к болезням и вредителям,
  • размер, форму, цвет, а также лежкость плодов.

По срокам созревания инденты классифицируются на:

  • ранние сорта со сроком созревания до 100 дней (Дикая роза, Чудо земли, Бармалей, Золото Китая),
  • средние сорта со сроком созревания 110-120 дней (Розовый слон, Медовый спас, Кардинал, Тарасенко-2),
  • поздние — со сроком созревания до 140 дней (Де Барао красный, Сюжет, Микадо розовый, Бычье сердце оранжевый).

Несколько примеров того, для какой цели выращивать томаты:

  • для переработки на томатный сок выбирают сорта у которых мясистые плоды красного или розового цвета, сок из желтых или коричневых помидоров выглядит совсем не аппетитно,
  • для закатывания в банки следует выбирать сорта с твердой кожицей, можно с плодами разных цветов — это выглядит очень эффектно,
  • для салатов также можно брать сорта томатов с плодами разного цвета, свежеприготовленный или закатанный салат из них очень даже красиво смотрится,
  • для употребления в свежем виде, как утверждают многие огородники, желтые и зеленые помидоры, гораздо вкуснее.

Форму плодов каждый выбирает на свое усмотрение. От формы их вкус никак не зависит. Кроме традиционно круглых, бывают эллипсовидные, удлиненно-овальные, грушевидные, сердцевидные, плоские, ребристые и т. п.

Размер плодов не играет большой роли если томаты выращиваются для переработки, например, на томатный сок. Для консервирования, при выборе семян, нужно определиться каков будет вес выращенных плодов. Слишком большие не влезут в банку, самый подходящий средний размер примерно от 90 до 150 г.

Некоторые дополнительные советы по выращиванию индентов

  1. Удалять пасынки следует пока они не достигли в размере 5 см, делать это в утреннее и солнечное время чтобы места среза быстрее затягивались и не загнивали. Пасынки повторно не будут прорастать на этом же месте, если оставлять пенек около 1-2 см.
  2. Удалять нижние листья нужно не сразу, а по мере того как они увеличиваются в размере и могут касаться земли, либо еще раньше если начали болеть. Это улучшает вентиляцию растений и снижает вероятность их заболевания.
  3. Правильное формирование куста в один, максимум в два стебля — это основа высокого урожая.
  4. Мульчирование почвы повышает урожайность на 15-20%, при этом сохраняется влага, не образуется почвенная корка и не прорастают сорняки. Обычно оно, производят скошенной травой, опавшими листьями, сеном, соломой и др.
  5. Обрывание листьев во время плодоношения нужно для того чтобы растение отдавало больше сил развитию плодов, а также хорошо проветривалось.Тем более это касается нижних листьев, их надо удалять чтобы они не соприкасались с землей и не переносили инфекцию на кусты. Обрывать листья следует начиная с середины сезона плодоношения постепенно по 2-3 листочка в неделю, начиная снизу куста и до первой плодовой кисти.

Как я выращиваю высокорослые помидоры

Как я выращиваю высокорослые помидоры

Скажу честно, с первой попытки вырастить правильно высокорослые помидоры у меня не получилось. По ряду причин урожай был уж очень низкий. Ну, обо всем подробнее.

Выращивание рассады помидоров

Для начала я приобрела сортовые семена одного из наших отечественных производителей. В феврале месяце, как положено, посеяла их в пластиковые ящики с землей, предварительно замочив и подержав в холодильнике для закаливания.

Всходы взошли дружно. Пикировала их в самодельные бумажные стаканчики, консервные банки и картонные пакеты из-под сока и молока.

Стаканчики при обильном поливе быстро размокали, земля все время норовила из них выпасть. Если поливала мало, то наоборот, земля быстро высыхала.

В консервных же банках почва слеживалась, уплотнялась, что уменьшало доступ кислороду. Отсюда у растюшек в таких емкостях развилась слабая корневая система.

Самой удачной тарой оказались плотные картонные молочные пакеты. Они хорошо удерживают влагу, а при легком нажатии на стенки, землю в емкости можно было разрыхлить и наполнить кислородом.

Рассаду расставила по подоконникам, ближе к свету, по вечерам досвечивала лампой, но она вытянулась все равно: ростки стали слишком длинными. При ранних посадках растения часто страдают от недостатка солнечного света.

Покопавшись в интернете, нашла выход из положения.

Оказывается, в таком случае можно заглубить лишний стебель в почву при посадке, предварительно оборвав нижние листья. Необязательно закапывать переросший стебель глубоко, можно просто положить его вертикально в почву вместе с корнем на небольшой глубине и присыпать землей. Растение быстро пустит боковые корни, что существенно увеличит площадь питания.

Что, впоследствии, я и сделала. Но предварительно перед переездом в тепличку необходимо было закалить растения, поэтому я носилась с ящиками туда-сюда, чтобы мои помидорчики привыкали к пониженной температуре и более яркому свету.

Честно говоря, в итоге моя рассада томатов к моменту высадки выглядела весьма жалко и сильно уступала рассаде, которая в это время уже поступила на рынки в продажу.

Чтобы минимизировать потери при посадке я решила сажать растения по два в каждую лунку, полагая, что если одно не приживется, то в запасе будет второе. Я же не знала, что помидоры очень жизнеспособны и загубить рассаду не так-то просто. В результате прижились оба ростка. Выломать одно из них было жалко, я оставила оба, ведь столько забот было проявлено о каждом из них.

Посадка помидоров

Посадку выполняла в начале мая. Как я уже отметила, тепличка у меня небольшая, поэтому посадила я рассаду довольно часто, 50 см между лунками и столько же между рядами.

Помидорчики довольно быстро освоились и буквально за месяц-полтора они буйно заколосились, чему я несказанно обрадовалась.

Стебли с огромными листьями выглядели шикарно. Я еще подкормила их как положено для лучшего роста.

Немного запоздала с подвязкой, поэтому пришлось повозиться, с разъединением обнявшихся стеблей.

Конечно, о пасынковании я особо ничего не изучала, доверившись рассказам знакомой, которая когда-то в молодости участвовала в коллективных сборах урожая в колхозе.

Она уверяла в том, что на колхозных полях томаты никто не ограничивает в росте. В результате я получила целый помидорный лес в теплице, в котором периодически встречались маленькие невзрачные плоды.

Достать их было весьма проблематично. Приходилось пробираться через густую пахучую зелень, от которой потом вся незащищенная одеждой кожа чесалась.

Далее в один прекрасный день половину томатов подкосил быстро распространявшийся фитофтороз.

Пришлось в срочном порядке удалять больные растения.

Полистав литературу, я поняла свою ошибку.

Фитофтора распространилась из-за скученности растений, а также из-за дождевания, полива, который осуществлялся при помощи дырчатого рукава. Такой полив крайне негативно повлиял и на формирование завязей, так как вода просто смывала пыльцу, которая могла бы опылить цветочки.

В итоге все старания оказались напрасны, урожая я не дождалась. Сначала грешила на купленные семена, но разобравшись хорошенько, я сделала вывод, что мое незнание правильной агротехники привело к такому плачевному результату.

На следующий год я решилась попробовать еще раз вырастить помидоры с учетом ошибок предыдущего сезона. Оказалось, что все возможно, и осенью мои подопечные порадовали меня отменным урожаем.

Правила выращивания помидоров

В итоге за несколько сезонов методом проб и ошибок я сформировала для себя некие правила выращивания томатов.

  1. Первое и главное: перед тем как выращивать помидоры нужно обязательно прочесть специальную литературу или хотя бы поискать в интернете нужную информацию, так как без знания агротехники добиться урожайности этой культуры будет крайне сложно.
  2. Помидоры любят солнце, поэтому размещать теплицы нужно на самом освещенном месте участка.
  3. С покупкой семян я больше не стала заморачиваться, поэтому взяла их у одного фермера, который из года в год выращивает крупные помидоры только из своих семян. Далее я уже запасалась своими.

Для этого я выбираю самый большой дозревший помидор, извлекаю семена, замачиваю их на ночь.

Утром промываю и выкладываю на салфетку. Салфетка впитывает влагу, и семена быстро высыхают. Далее размещаю их в бумажные пакетики для хранения.

Заготавливать свои семена очень удобно. Их всегда вдоволь, можно посеять чуть больше нормы, тем самым повысив процент всхожести и не нужно трястись над каждым купленным втридорога семечком. Из множества взошедших росточков я выбираю самые сильные. Мне кажется, что свои сорта более адаптированы к условиям произрастания именно на моем участке.

Также я решила отказаться от хлопотного производства рассады на подоконниках. Сею семена в тепличку всегда 8 марта в предварительно удобренную компостом землю, Проливаю хорошенько горячей водой, сею и накрываю дополнительной пленкой. Как только земля достаточно прогрелась и установилась постоянная положительная температура в теплице, появляются дружные всходы.

Пленку днем снимаю, а ночью опять укрываю посадки. Закалку рассада получает там же в теплице. Пикировкой я не занимаюсь. Как только растения подросли, высаживаю их на постоянное место. По одному ростку через каждые полметра и метр в междурядье.

Подвязка помидоров и пасынкование

Подвязку делаю сразу. Верхний конец направляющей веревки креплю к каркасу теплицы, а нижний привязываю к небольшому колышку и заглубляю его в землю. По мере роста томата стебель привязываю к веревке при помощи полиэтиленовых и тканевых лент.

Самое важное в выращивании помидоров, это формирование куста. Причем формировать его нужно постоянно на протяжении всего вегетативного периода. Формируют куст в один стебель, изредка в два.

Отламываю все отросшие пасынки.

Эти пасынки могут появляться где угодно: в пазухах листочков и цветочных кистей, у основания стебля. Их надо найти и удалить. Жалеть не нужно, иначе растение быстро наберет зеленую массу, что негативно повлияет на количество плодов.

Далее необходимо удалять все отмершие листья, а также нижние листья под завязями, 2-3 листа в неделю.

Этот прием позволяет уменьшить срок созревания плодов, увеличить освещенность и позволит воздуху свободно «гулять» между кустами.

Важно следить, чтобы стебли не касались друг друга листьями, для предупреждения распространения заболеваний. Зеленый лист можно удалять не полностью, достаточно срезать половину.

Выполнять такие процедуры лучше утром, чтобы ранки быстро затянулись. Обрываю руками, ножниц и ножей не использую, во избежание распространения инфекций.

К концу августа, когда температура начинает снижаться, следует оборвать все листья на кустах и прищипнуть верхушки. Это приведет к быстрому дозреванию оставшихся плодов.

Плодовые кисти также можно формировать. Достаточно оставить на них от двух до пяти крупных плодов, а остальное удалить.

Это не касается томатов сортов черри.

Кстати, переросшие пасынки можно поставить в воду и они пустят корни.

Чем ближе пасынок к земле, тем большая у него приживаемость. У некоторых можно даже обнаружить зачатки корней.

Таким образом, размножаю понравившийся сорт и сажаю его на освободившиеся участки.

Подкормка помидоров

Подкормку осуществляю специальным настоем. Набираю любой травы (лучше крапивы) с полведра и заливаю ее водой. Накрываю ведро крышкой и выставляю на солнце. Через неделю-две забродившую жидкость можно использовать, обязательно разбавляя водой в пропорции 1:10. Льем подкормку под корень, предварительно полив растения.

Кормить томаты нужно не часто, раз в месяц при удобренной раннее компостом земле и два раза при бедной почве. В такой подкормке есть все необходимые растению микроэлементы. Ее вполне достаточно, чтобы уберечь помидоры от хлорозных нарушений и различного рода курчавостей листьев.

Полив помидоров

Поливать помидоры необходимо раз в неделю, ведро на растение. Не допускаем, чтобы вода попадала на листочки. Влага на растении может стать причиной фитофтороза, который поражает как зеленую часть растения, так и плоды. Лечить томаты сложно, поэтому лучше изначально придерживаться простых правил содержания. Высокая влажность также губительна для растений вызывает бактериальные болезни.

А также может стать основным фактором возникновения слизней. Они с удовольствием полакомятся сочными плодами.

Чтобы сохранить влагу и сэкономить место сажаю под помидорами петрушку.

Выращивание высокорослых сортов требует постоянного внимания и заботы к растениям, но даже и эти хлопоты оправдываются сполна радостью от полученного результата.

Дерзайте, и хороших вам урожаев!

Артеменко Людмила

Советы цветочнику
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: